雨のWiseman 2006年8月7日

「こんにちは、予約の人ね。オフィスはこっちよ。」

カリブーの角がたくさん架かったゲートを抜けると
建て増しをしているログハウスから女性が声をかけてきた。

「雨が降る前に着いて良かったわね。」

女性の後をついてログハウスに入る。中は家族だろうか、中年の男性と中学生ぐらいの子がソファに座ってテレビを見ていた。

オフィスの前にここはホストの家、というわけか。
宿泊者のフォームを記入していると黒のラブラドールが隣の部屋から軽い足取りでやってきた。

久しぶりにゆっくり休めそうだ。

Boreaｌ Lodgeのポストカード

*******


朝、出発するシャロンを見送りながら、キャンプを撤収。
今日は殆ど走らないのでゆっくりしたものだ。
遅めの朝食を摂りにレストラン兼ジェネラルストアに行く。

今日泊まるワイズマンの宿へ予約の電話。
さっぱり使えなかった『地球の歩き方』だったが、ここにきて役に立った。

「日本のガイドブック持っているが、ディスカウントできるか？」と訊くと
「大丈夫よ、10％ディスカウントしておくわ。」と電話口の女性が答えてくれた。


食事に行くときのうとは別の女性がカウンターにいた。

コールドフットの女性はかわいいな。

遅いとはいえ、バターがたっぷり塗られた薄切りのトーストと
ハッシュポテト、カリカリベーコンはボリューム満点だ。
自転車旅のさなかでなければとても食べ切れないだろう。

そんな朝食を楽しんでいると数人のサイクリストが見えた。


ささっと食事を済ませ、彼らと話す。



自炊用のバーナーストーブのガスの残量が少なくなってきていたので
どうしているか聞いてみると、
彼らは水を入れるとパッケージごと温まる携帯食を使ったりしているようだ。

昨日も話したサイクリストがガスカードリッジを投げて寄越した。

「使いかけだけど、使ってくれよ」

「いいのか？」

「一人ここで帰ることになったんだ。使ってくれ。」

いいやつだ。本当に私は周りに迷惑かけてばかりだ。
彼は黒いウェアに身を包み、腕にはipod、バイクはスペシャライズドのM5だった。
おしゃれなサイクリストだ。

左はオランダ人アリー。真ん中の男がガスをくれた男だ。右の男は名も知らない。だが、いいだった。

アリーが後に送ってくれた写真

彼は連れ二人と三人でデッドホースへ行くそうだ。
彼らのスケジュールを聞くと私と考えていることはだいたい同じで
ブルックス山脈を越えるのに2日、峠からは3日を見ているようだ。
年配の男性も一緒ですごいなと思った。


コールドフットを後にする。
舗装路は終わっていたが、それでも土がしまった道で舗装路とあまり遜色なかった。

ゆるいペースで走る。

アークティックサークルの日のような空で
雨が降るな、と思っていると昼を回ったころ、雨が降り出した。


雨がひどくなる前、ワイズマンに到着。

今日の宿、Boreal Lodgeは少し迷ったが見つかった。
荷物を出そうとまごまごしていると、電話で話した女性だろう、出てきてくれた。 

コールドフット北、34マイルに位置する
かつて炭鉱で栄えた人口わずか20人ほどの村、「ワイズマン」。
『アラスカ物語』のフランク安田が一時期暮らした村だ。

前日のコールドフットからわずかしか離れていないが、
このアラスカの歴史的な村でゆっくりしたいと前々から思っていた。

この機会を逃せば、次はあるかどうかも分からなかったからだ。



オフィス兼住宅のログハウスから100メートルほど奥に砂利の私道を進むと客用の建物が見えた。
五つほどの部屋の並んだログハウスだった。

部屋はシングルを頼んだがツインをあてがわれた。
見た目ログハウスだったので、部屋の中は殺風景なものかと思ったが
並みのホテルより清潔で私は少し驚いた。

これなら来るのが面倒でなければ何度でも来たいな。


荷物を部屋に運び終る頃、雨が降ってきた。


「寒いな」


部屋の外に置かれた温度計に目をやると
華氏55度（摂氏12度）。

北極圏に入ってから北に進むにつれ、日に日に寒くなっていた。
着るものは自然と厚くなっていったが、こうして数字として知ると余計に寒く感じた。

村を歩こうと思ったが、少し雨が弱くなるのを待つことにした。

バイクメンテナンス。すぐにチェーンが黒くなる。

久しぶりのシャワーを浴び、ランドリーを片づける。
ホストファミリーの家に行って、息子に両替してもらい、ランドリーのスイッチを入れてもらった。

ホストの家。今は使われていないのだろう。思わずシャッターを切った。

昼食。シャロンにもらったサーモンをほぐしてフレークにし、どんぶりにした。

昼食後、キッチンでココアを見つけたので、ココアに少しウィスキーを加えて飲み始めた。
体を沈めたソファーが心地よい。

もう何度読んだか分からない歴史小説を読む。

屋根のあるところ、暖房のある部屋の贅沢。
普段の生活の有り難味をふと思った。

雨が小降りになったのでレインジャケットを着て
ワイズマンの村を歩き始めた。

衛星放送のアンテナ。これも一つのアラスカ。

人口25人と聞いていたが、村はそのわりに広かった。
針葉樹の間を小道が延びており、隠れるように家があった。

それらの家は真新しいログハウスであったり、
何かの寄せ集めの危うく廃屋に見えるような家もあった。

かつてのポストオフィス。
営業時間のかかれた看板がそのままになったままポストオフィスは閉まっていた。

村のジェネラルストアを見つけ、入る。

ここは村が活気づいていた頃、ここには多くのひとが訪れたのだろう。
今は古びた様々な日用品が並んでいて、小さな博物館のようだった。

そうしたかつての名残の中に、いくつか土産物と食料が置いてあり、無人販売になっていた。

昔の古びた日用品の中に真新らしいコーラなどが置いてあるのはなんだか不思議だった。

宿に戻る途中、多くの花壇を見つけた。
北極圏に住む人々が短い夏の間に花を育てると思うとなんだかやさしい気持ちになった。

いつもは雨を恨めしく思うが、
雨の中、こうして静かにアラスカのにおいのする村を歩くのは悪くなかった。

Jap Creek。フランク安田も妻とこの川を見たのだろうか。

昼食後飲んだ、ウィスキー入りのココアのせいか少し頭がぼーっとする。
レインウェアを打つ冷たい雨が心地よかった。

人気のない村を歩いて宿へ帰った。

Coldfoot 2006年8月6日

朝、シャロンの車で目が覚めた。

運転席でも十分広かった。少し背中が痛いがよく眠れた。

外でビクビクしながらテントを張らずに済んでよかった。


外はとてもいい天気だ。


シャロンが出てきたのでお礼を言う。

今日はシャロンは友人とここで会う約束をしているらしく、すぐには出ないそうだ。
私が自転車のメンテナンスをしていると珍しそうに写真を撮っていた。


アークティックサークルの前で写真を撮っていると、
シャロンは私のフィルムカメラで一枚撮ってくれた。

「フィルムのカメラなら任せておいて！」
シャロンは嬉しそうに笑った。
シャロンに再びお礼を言い、走り出した。


ダルトンハイウェイはアークティックサークルからしばらく舗装路になる。
正直、この区間はかなり助かった。
ただ道は相変わらずアップダウンというよりアップのほうが多い気がする。

きつい上りが4本。
今後はこれよりきついのがあるぐらいに思っていないといけないかもしれない。
ブルックス山脈を越えるAtigun Passはこんなものではないだろう。

昨日はときおり雨に降られるような天気だったが、今日は打って変わって快晴。

本当に気持ちがいい。

日射しは強いが吹き抜ける風は冷たい。

 

なぜか橋の上に置いてあった未開封のビール。天の恵みだ。有難く頂いた。

もうここは北極圏の中なのだ。


上りも多こともあったが、
とにかく景色が良くて写真ばかり撮っていてペースが上がらない。

ハイウェイ上にときおり落ちている棒。道幅を示すものらしい。抜けて放置されたものをもらってスタンド代わりにした。調子よし。

ダルトンハイウェイの終り、デッドホースまで２４４マイル。

随分来たんだな。


今日の目的地のコールドフットに到着した。

街の手前のビジターセンターはかなり立派な施設だった。

中にノートが置いてあり、訪れた人たちがいろいろ書いていたが、意外と日本人の記載が多い。
ほとんど車で何人かで来ているようだった。

ビジターセンターから少し離れたところにコールドフットの街がある。

ColdfootのPost office　午前中しか開いていないらしい。Web上から転載

北極海のデッドホースまでの最後の補給基地だ。

Coldfootのレストラン。必要なものはすべてここにある。Web上から転載

コールドフットは街とはいえ、郵便局にレストラン、ガソリンスタンドに宿泊施設があるだけだ。
『Milepost』によれば、キャンプ出来る場所があるようだが、分からない。

困っていると、感じのいい男性が「テントならあっちの方ならどこでもいい」と、草地の駐車場のようなところを指してを教えてくれた。
キャンプは無料だった。

水も使えて快適だ。


レストランに入ると、 レジの前でシャロンに再会。
しばらく話す。明日はワイズマンに行く予定なので
ワイズマンで食料が手に入るか尋ねると。店の女性に確認してくれた。
店の女性によれば、ワイズマンでは満足に食料は買えないのでは、ということだった。

そこで「ジェネラルストアはどこだ」ときくと「ここよ」と言うので
「？」という顔をしていたら
「必要なものを書いてくれたら用意するわ」と言った。

欲しいものをリストアップし、女性に渡す。

食パンは一斤凍ったものが出てきた。
インスタントのマッシュポテトやラーメンは無いという。

パスタは何がいい？と訊かれたので「ねじったやつ」と言うと希望の物が出てきた。
またフルーツの缶詰、昼食用のパイ、ツナ缶４つを手に入れた。

「ジャムはない？」と訊くと彼女は
「この中のものを必要なだけ持って行って」と、レストラン用だろう
一回分の小分けになったジャムの入った瓶を差しだした。

私は一つかみジャムを頂いた。

Coldfootのレストラン兼ジェネラルストアの女性。美人だった。写真を撮らせてもらった

レストランでビュッフェスタイルの食事。
冷えたビールがあった。2杯ほど飲む。

料理を取ってテーブルを探していると声をかけられた。
シャロンだ。


彼女のテーブルで一緒に食事する。

シャロンの亡くなった旦那さんは日本を訪れたことがあり、
シャロン自身も約40年ほど前の1963年に日本に行ったことがあるそうだ。

シャロンに「どうしてアラスカに来たの？思っていたアラスカと実際来たアラスカはどう？」と訊かれる。

私は野田知佑や星野道夫の話をし、彼らが語るアラスカにあこがれたんだと伝えた。

しかし、私の拙い英語では十分伝わらなかったようで、
困っていると隣のテーブルの男が立ち上がって話しかけてきた。

聞けば、14年前に8ヶ月の間、ヒッチハイクで日本を旅したことがるらしい。

北海道からスタートし、鹿児島まで行ったという。
シャロンの間に入って通訳してくれた。

彼が突然「オドリアホウニミルアホウ」と言って阿波踊りのまねをはじめたので笑ってしまった。
四国にも行ったらしい。

「四国いいところだよな。私も好きだよ」と私は答えた。
四国か。また行きたいな。


シャロンと話してしているうちにフランク安田の話になった。
Wisemanに彼が住んでいた近くの川が
「Jap　Creek」と呼ばれていると話すと興味を持ったようだ。

それから思い出して、ア-クティックサークルからここまでで
『Milepost』の記載が間違っていたところがあったので、
そのことを伝えるとシャロンが意外なことを言った。

「そう、『Milepost』はまだ発展途上のものよ。だから間違いもいっぱいあると思う。気がついたことは言ってね」
『Milepost』はかなり細かいガイドブックであり、
アラスカではメジャーであるため、ライターからそういう話は出るのは意外だった。


食後、レストランを出て外でぶらぶらしていると
トレイラーのドライバーの男性が話しかけてきた。

「君をハイウェイで見かけたよ。バイカーだろ？」と言うと握手を求めてきた。
「ときおり、ダルトンハイウェイで疾走する自転車を見たよ。」

そうやって見られていたことが新しい。


テントに戻るとシャロンの車が隣にいた。
シャロンは車から降りてくるとたくさんの食料をくれた。


有難い。今回は出されたものはすべて頂いた。


明日はWisemannに行きたい。

Sharon Nalutの車

Sharonがくれた食料

Arctic Circle 2006年8月5日

長い一日だった。




今日もまたゆっくり起きた。
昨日は真夜中に目が覚めて、少し眠れなかったからだ。



朝食に日本から持ち込んだひやむぎを食べる。随分塩辛い。


しまったことに昨日水場のところにオークリーのサングラス 置き忘れてしまったのを思い出した。
一応慌てて水場に戻ってみるが、やはりない。
まあ私でなくてもオークリーのサングラスが落ちていたら拾って持って行くだろう。




念のため、近くにいた男にサングラスを見なかったか聞く。

「いや、知らないな」
男は古いフォードにカナディアンカヌーを積み、立派な黒い犬を連れていた。
犬はなかなか愛想のいいやつだった。
テンガロンハットとサングラス(当然私のではない)が様になる男だ。

A real Alaskan

彼はパンニングで生計を立てているらしい。

パンニングとは川の泥水を皿ですくって、泥を洗い流し、砂金を集めるというもの。
アラスカではこうした金の採取がまだ行われており、実際に金を換金できる場所がある。

水の中に小さな金の破片が封入された小指の先ほどの透明なカプセルをいくつも持っていた。

一つで10ドルだという。金は高いんだな。


彼こそ本物のアラスカンの一人だろう。


キャンプ場を後にする。

ダルトンハイウェイは相変わらずアップダウンだ。
もう諦めた。そういえば、ニュージーランドもわりとこんな感じだったな。
このあたりの『Milepost』の記載は他のページと比べものにならないくらい
赤の斜文体の文字が並ぶ。

たとえばこんな感じだ。

"Highway descends steep 0.5mile ascent of Sand Hill northbound"

そしてやたらとsteepという言葉が並ぶ。
実際走ってみるとそうでもないところもあるが
期待を裏切らない急坂が続く。

今日もまた上りの途中で大量の蚊に襲われる。
さすがにイライラが募る。

ユーコン川の上でもこんな感じなんだろうか。
帰国したら『ユーコン漂流』を読もう。


ダートが続くが道は再び工事区間に入り、工事車両が道に水を撒いていた。
道路を引き締めるためなのだろうか。
しかし、おかげで泥は飛ぶし、走りにくくてかなわなかった。


やがて激しいアップダウンのある"Roller Coaster"と呼ばれる場所へ。
上りもキツイが下りも怖い。怖くても下りはスピードはガンガン出るので一気に下った。

雨が降り始めた。

未舗装の道は泥で滑りやすくなった。

当たり前だが、雨をしのげるような場所はなく、休憩を取るのもままならなかった。
時折立ち止まってはレインウェアのポケットからミューズリーバーを取り出して食べた。

もうすでに体力の限界に思えたが、ペダルを踏み続けた。
止まれるような状況ではなかった。

野火事のあとだろう。Fireweedが一面を覆う

長い登りの後、道は舗装路になった。

ハイウェイはしばらく舗装路になる。右にはパイプラインが見える。

ここからコールドフットまでは舗装路になるらしい。
舗装路になって走りやすくはなったが、疲れのせいで登りが一向に進まない。


そんな中、突然、目の前に一台の車が止まった。
 人が降りてくる。日本人だ。

ヒゲの似合うその人は名前を河内牧栄さんといった。
 岐阜出身でフェアバンクスに住んでいるそうだ。

私はその時知らなかったが、
日本人のネーチャーガイド・写真家として有名な方で
最近まで中日新聞で毎週月曜日『アラスカに暮らす』の連載を書いていた。

牧栄さんは小さな男の子と奥さんを連れていた。

牧栄さんは私を見て、珍しいものでも見つけたかのように
たくさん写真を取っていた。

しばらく話をする。
いろいろアドヴァイスをくれた。

私が今日目指しているArctic Circleのキャンプ場は例のオオカミ騒動の為、閉鎖されている。
だから手前のKanuti Riverで泊まるといい、日本人サイクリストはしばしば泊まっているよと教えてくれた。川の水も煮沸すれば問題ないそうだ。

一通り説明してくれると、最後に「大丈夫だ、ガハハ」と豪快に笑っていた。いい人だ。



河内一家に別れを告げ、さらに進む。

少し行くと、不思議な場所に着いた。
Finger rocks Mountainという場所らしい。

それまでハイウェイの周囲は森におおわれていたが、急に岩場が現れた。
そして果てしなく広く見えた。

後に出会うカヌーでアラスカを旅していた渡邉さんが、
この場所を「別の惑星みたいだった」と言っていたが、
その表現が一番しっくりくると思う。
アラスカ、特にダルトンハイウェイには印象的な場所が多くあるが、ここもその一つだ。

遠くに何かが動いているのが見えた。


カリブーだ。


初めて見た。
木の生えない草が覆うその大地の真ん中で悠々と草を食んでいた。
それが日常なのだろう。

美しかった。

またひとつ、アラスカを見ることが出来た。

ここには駐車スペースと立派なアウトハウスがあった。
昨日のHot Spotのキャンプ場のアウトハウスは落書きだらけだったが
ここのはとてもきれいだった。

駐車場の片隅で少し遅い昼食にする。
「Go North」の同室の男に貰ったシチューのようなものを作るが
水の量を間違えたのか、味が濃くうまくなかった。
それでも貴重な食料なのでかきこんだ。


Finger Rocks Mountainのあたりでは雨がやんでいたが再び雨が降り出す。
時折強くなる雨が、激しく顔を打つ。
目の前の登りの向こうが明るく見える。
「明るく陽が差すほうへ」 。私はがむしゃらにペダルを踏んだ。

牧栄さんが言っていたKanuti Riverに着いた。
なるほど、橋の横は広い空き地になっている。

川の水は飲むのが躊躇われるほど茶色だ。

体力的にはもうかなり辛いが、時間はまだ早い。
この感じならぺースが遅くてもAirctic Circleまで行けそうだ。


私がどうしようか考えているとバイクに乗った二人組がやってきて、すぐに出て行った。

「行くか。」

私はペットボトルに入れておいたメープルシロップをラッパ飲み、再び走り出した。
濃いメープルシロップがとても美味しく感じられたのはそれだけ疲れていたのだと思う。


再び走り出したものの、登りのペースはやはり上がらない。
やがてFish Creekという川に着く。
狭いが川のそばで何とかテントが張れそうだ。


近くで車を止めていたじいさんがいたので話してみると
車のタイヤがパンクしたらしい。

道のコンディションが良くないダルトンハイウェイではパンクはよくあることらしく、
レンタカー会社によってはダルトンハイウェイに行く場合、車を貸してくれないケースもあると言う。

雨のじいさんをほっておくのは気がひけたのでタイヤ交換を手伝った。
初めて車のタイヤ交換をしたが、難しくはなかった。いい勉強になった。
日本に戻ったら、自分の車もどうやるか確認しよう。
自分の車にレインポンチョを積んでおくようになったのはこれがきっかけだ。

じいさんはポーランドから出稼ぎに来ているらしい。
後部座席にむき出しのライフルが無造作に置いてあり、流石だなと思った。


お礼に真っ赤なゲータレードを貰った。
コーラが終わったところだったのでうれしかった。
じいさん、有難う。



あとわずかでArctic CircleなのでFish Creekを離れ、急な坂を登る。


来た。


北緯66度33分 西経150度48分。
ダルトンハイウェイと白夜の世界が交わるArctic Circle。

アークティックサークル。ここから北が北極圏。

ここから北は北極圏だ。 ついに北極圏まで来た。
一日長かったので感動もひとしおだ。
「Far north」そう口に出してみると、本当に北の果てへ向かっているという実感がわいた。


ここにはキャンプ場があったが、牧栄さんの言っていたとおり、やはり「Closed」だった。
例のオオカミのせいだ。

キャンプ場の張り紙によれば、ここでランニングしていたキャンプ客がオオカミに襲われ、
ヘリコプターで搬送されたらしい。

そのため、ソフトシェルのテントでのキャンプは禁止とのことだった。


一瞬迷ってFish Creekへ戻りかけたが、
オオカミがその気になれば、その程度の距離は問題ではないだろう。

お腹がすいてきたのでとりあえずArctic Circleへ戻り、食事を作って食べた。

どうしようか。
この際、扉のしっかりしたアウトハウスで一夜を過ごすか。
見たところ、蚊の量も大したことないので蚊取り線香を焚けば何とかなるだろう。

そんなことを考えていると、キャンプ場の敷地に一台のキャンピングカーがいたことを思い出す。
あのサイズなら運転席で寝れるんじゃないか？

キャンプルームに泊めてくれというのはおこがましいので
運転席ならあるいは、、


私は意を決してキャンピングカーのドアをたたいた。
ゴツイおっさんが出てきたらどうしようと思ったが、中から出てきたのは
感じのいい年配の女性だった。

事情を話し、運転席を一晩貸してくれ、
状況が状況じゃなければおかしなお願いを笑って快諾してくれた。

「散らかってるから、片づけるわね。ちょっと待っていて」
そう言って運転席を空けてくれた。


もう涙がでそうだった。


彼女は名をシャロンといい、なんと私が使っているガイドブック『Milepost』のライターだという。
2013年の今でも『Milepost』のfacebookページの写真にはときおり彼女のクレジットが入る。
それを見るたびにとてもうれしくなる。

シャロン・ナルト。『Milepost』ライターでダルトンHwyやデナリHwyを担当

もし、テントを張っても何も起こらなかったかもしれない。
いや、最悪の事態が起こっていたかもしれない。

それは分からない。

そこで「最悪の事態」が起こっていたら、それは私には「自己責任」でしかない。

しかし、ここで私がそんなことになったら、
私より後から来る日本人はなんて言われるんだろう、と極めて日本人的なことを考えた。
とにかく無謀で無責任なことをしなくて済んだ。

ありがとうシャロン。

シャロンの車の運転席から。